Как сделать пароизоляцию для стен каркасного дома изнутри- какой стороной класть: Обзор Видео

Как сделать пароизоляцию для стен каркасного дома изнутри- какой стороной класть: Обзор +Видео

Пароизоляция в деревянном доме нужна для исключения сырости и влаги из жилых и нежилых помещений всего дома в теплоизоляционные материалы. Утеплитель при контакте с водой перестает достаточно плотно прилегать к каркасу, и утрачивают все теплоизоляционные качества и свойства. Если учесть, что стена каркасного дома на 75% общего объема состоит из теплоизоляционного материала, то нужно обратить особое внимание на главные моменты, связанные с установкой и работой, выбором необходимой пароизоляции.

Следует знать, что сама пароизоляционная мембрана не полностью изолирует стены каркасного дома от проникновения сырости и влаги, структура мембраны пористая и многослойная, и водяной пар свободно проникает сквозь нее. Она может снизить скорость проникновения влаги и пара, но не исключит этот процесс навсегда! Если подробно рассматривать мембрану, то одна из ее сторон гладкая, а другая имеет шероховатую поверхность. Предусмотрено это для того, чтобы сырость и влага оседали именно на такой стороне мембраны и в будущем с нее свободно испарялась. Пароизоляция каркасных стен происходит гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая часть идет внутрь комнаты.

Для здорового и оптимального микроклимата в доме нужна внутренняя циркуляция свежего воздуха, и она идет не только за счет окон, дверей и вентиляции, но и через стены. Именно поэтому все стены воздухопроницаемы — даже такой материал как бетон обладает определённым коэффициентом паропроницаемости!

Все пароизоляционные мембраны можно разделить между собой по их свойствам и характеристикам. Какая лучше? Для помещений с влажной средой и повышенной температурой (сауна, баня) необходимы мембраны другого качества в отличии от тех, что применяются в стандартных помещениях и комнатах.

В воздухе содержится определенное количество влаги, все зависит от климатической зоны, температурного режима, и назначения жилого помещения. Например, парная комната в бане, горячий воздух насыщенный водяным паром значительно влияет на стены, и если после водных процедур хорошо не просушить и не проветрить всю баню, у вас могут возникнуть достаточно серьезные проблемы со зданием бани.

Так происходит, потому что влага и сырость, запертые в помещении, начинают искать выход, и не находя его начинают проникать в стены, а как мы уже писали выше, даже бетон обладает определённой степенью паропроницаемости. А сырость и влага, плюс высокая температура – это идеальные условия для возникновения и развития вредных бактерий, как следствие — плесень, синева на стенах, и постоянная сырость. О том как избавиться от плесени, можете почитать здесь (https://domsdelat.ru/poleznie-soveti/kak-izbavitsya-ot-pleseni-v-karkasnom-dome.html)

Иногда такое может произойти и в доме, например в ванной комнате, прачечной либо санузле – это помещения с повышенной влажностью, после этого идет кухня и обеденная зона, жилые комнаты, коридоры и холлы. Увеличение времени стирки, принятия душа, готовки и даже просто нахождения в доме, влияет на количество содержания влаги в воздухе.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, решать только вам, но это напрямую будет зависеть от назначения вашего жилого помещения. Например, если вы хотите построить дачу или дом, которые будут использоваться только в летний период, либо наоборот, полноценный дом для круглогодичного проживания.

Пароизоляционые мембраны используют для защиты стен каркасного дома от паров влаги и сырости, идущих из внутренних жилых помещений, они значительно замедляют проникновение сырости и пара в стены, но полностью не останавливают данный процесс, для обеспечения оптимального и здорового микроклимата в доме.

Ошибки при монтаже и установке пароизоляции

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома?

Различают такие группы пароизоляционных материалов:

  1. Армированная полиэтиленовая пленка. Для большей прочности на разрыв она содержит запаянную внутрь сетку, принимающую на себя механическую нагрузку. Это самый дешевый материал. При покупке стоит убедиться, что она достаточно прочна на разрыв. Монтировать ее удобно и просто, т. к. края полотнищ можно надежно заклеить строительным скотчем и получить пароизоляционный барьер достаточно большой площади. Армированную пленку можно укладывать любой стороной к утеплителю, т. к. свойства ее поверхностей одинаковы.
  2. Битумно-кукерсольная мастика. Для пароизоляции применяют и другие мастики, но наиболее популярна эта. Она состоит из лака «Кукерсоль», битумной смолы, канифоли и портландцемента. Это готовая смесь, которую не надо смешивать или разбавлять. Хотя в ее состав входят резко пахнущие вещества (битум, канифоль), готовая смесь практически не имеет запаха. Это значит, что ее можно наносить на стену не только снаружи, но и внутри. После обработки стен этой мастикой в несколько слоев древесина приобретает водоотталкивающие свойства, но хорошо пропускает пар. Высохший слой этого материала имеет эластичные свойства, поэтому не ломается при сгибании. Это позволяет наносить мастику на фанеру, которая может гнуться под нагрузкой. Трещины при этом не образуются, и слой не разрушается.
  3. Рубероид. Доступный по цене пароизолятор, который укладывают только снаружи из-за специфического запаха. Хорошо удерживает воду и пропускает пар, но для его укладки нужна обрешетка из брусков, которые крепятся с шагом не более 50 см.
  4. Специализированные пленочные пароизоляционные мембраны, которые могут состоять из нескольких слоев и содержать армирующие сетки для упрочнения. Для работы с ними предлагают двусторонний и армированный скотч или мастику для герметизации стыков. Поверхность таких мембран может быть покрыта фольгой или ворсом для удержания конденсата. Выбирают такие пленки под определенную задачу. Например, фольгированная мембрана нужна для пароизоляции бани. Здесь она не только удерживает пар, но и отражает тепло внутрь, снижая его потери. Такая пароизоляция стоит дороже армированной полиэтиленовой пленки. Фольгированную пленку всегда укладывают фольгой внутрь помещения. Мембрану с шероховатым антиконденсатным покрытием укладывают шероховатой стороной к волокнистому утеплителю на расстоянии 2–6 см от него.
  5. Диффузионные пароизоляционные мембраны. Эти материалы отличаются от других тем, что не имеют постоянных свойств. В одних условиях они препятствуют проникновению пара, а в других – ускоряют его выведение. Нужны они там, где существует высокая вероятность накопления влаги и разрушения каркаса. Например, диффузионная мембрана укладывается на утеплитель при «мокрой» отделке фасада. Если на стену попадает немного влаги, пленка ее не пропускает в утеплитель, и вода со стены при сухой погоде испаряется. Но там, где вода постоянно затекает под слой отделочного материала в утеплитель (например, под оконный отлив), диффузионная мембрана становится паропроницаемой и пропускает пар через деревянную стенку внутрь дома. Внутри помещения пар должен удаляться через вентиляционную щель между стеной и внутренним отделочным материалом. После того, как дожди прекратятся и утеплитель просохнет, диффузионная мембрана опять становится паронепроницаемой, защищая теплоизоляцию от пара. Стоит такая мембрана дороже специализированной.

Порядок работы

Пароизоляция каркасного дома производится в ходе работ по утеплению и отделке стен. Для монтажа пароизоляционного слоя понадобятся такие инструменты и материалы:

  • рулетка или сантиметровая лента;
  • ножницы для раскроя пленочных материалов;
  • двусторонний строительный скотч (металлизированный скотч для монтажа металлизированных пленок);
  • степлер со скобками для крепления пленок или молоток с гвоздями при монтаже рубероида;
  • деревянные рейки сечением 40×50 или 50×50 мм, если требуется создать вентиляционную прослойку;
  • пароизоляционный материал.
Читайте также  Гардеробная 2 кв м

Работы производятся в таком порядке:

  1. В сухую погоду деревянный каркас и рейки несколько раз обрабатывают составом, защищающим древесину от гниения и воспламенения. После его полного высыхания приступают к следующему этапу.
  2. Измеряют стены и вырезают из материала детали нужного размера, учитывая то, что на месте контакта полотнищ пленки без металлического покрытия будут стыковаться внахлест шириной 15 см, а металлизированные – встык.
  3. Пленку укладывают от фундамента к крыше, накладывая следующее полотно внахлест. Край верхнего полотнища приклеивают двусторонним скотчем к нижнему. Металлизированные пленки укладывают встык, проклеивают стыки металлизированным скотчем. Материалы закрепляют на стене степлером или гвоздями. Излишне натягивать пленки не рекомендуется, т. к. при низких температурах они будут усаживаться и разрываться.
  4. После монтажа пароизоляции приступают к утеплению и отделке.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пароизоляционный материал монтируют на стене, затем укладывают паропроницаемый утеплитель (например, минеральную вату), утеплитель покрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной, через которую удаляется влага из утеплителя.

Отделку (сайдинг или фасадные панели) монтируют с воздушной вентиляционной прослойкой. Внутри пароизоляцию не делают, но отделку (деревянные панели или гипсокартон) монтируют на обрешетке.

При этом между деревянной стеной и отделочным материалом образуется вентиляционная прослойка, через которую удаляется влага из древесины стены.

Пароизоляция изнутри

Такой способ защиты стен от влаги тоже возможен. Пленку закрепляют на стенах изнутри. Отделочные панели также монтируют на брусках обрешетки. Воздушная прослойка между стеной и панелями обеспечивает испарение конденсата, образующегося на пленке. Снаружи стену от пара не изолируют.

На стену укладывают паропроницаемый утеплитель, ветрозащитную паропроницаемую мембрану и монтируют облицовочные панели с вентиляционной прослойкой. В этом случае влага из древесины проникает через утеплитель и выветривается через эту прослойку, так же как и влага сконденсированная в утеплителе.

Порядок монтажа

Пароизоляция каркасного дома по сути ничем не отличается от аналогичной процедуры в домах, построенных по другой технологии и из других материалов. Однако кое-какие различия все же есть. Например несущая конструкция не обладает теплоизоляцией, в чем и заключается разница. Наполнение стен следующее:

  • Отделка фасада (например сайдинг или вагонка);
  • Гидроизоляционный слой;
  • Каркас из дерева;
  • Утеплитель;
  • Пароизоляция;
  • Обрешетка;
  • Внутренняя отделка (краска, обои, штукатурка и т.п.).

Укладка пароизоляции в каркасном доме производится весьма просто. Требуется уложить материал и закрепить его. Для фиксации используют скотч, гвозди либо степлер. Однако есть нюансы:

  • Все стыки требуется проклеить при помощи скотча для устранения щелей;
  • Свести к минимуму количество складок на поверхности материала;
  • Нанести антисептическое вещество на древесину в местах контакта с пароизоляцией;
  • Контакт диффузионной мембраны с утеплителем допускается, при использовании иного материала требуется оставить зазор в пять сантиметров;
  • Нельзя путать стороны мембраны, что повлечет потерю полезных характеристик.

Если что-то сделать не так,как положено, пароизоляция каркасного дома будет не эффективна, а менять ее придется вместе с утеплителем, что повлечёт за собой крупные траты денежных средств. Спешка так же не идет на пользу в выполнении работ. Неаккуратно монтированная пароизоляция перестанет выполнять свою функцию за два-три года и потребует замены.

Мембрану следует укладывать от верха к низу. Крепление производится внахлест, не менее чем в десять сантиметров, после чего выполняется проклейка стыков. Можно проклеить места соприкосновения пленки и древесины.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Монтаж пароизоляции снаружи

Самая главная особенность монтажа пароизоляции снаружи заключается в том, чтобы избежать распространенной ошибки во время установки двойной изоляции, которая чаще всего способствует гниению каркаса и накоплению влаги внутри утеплителя.

Этапы пароизоляции снаружи

  1. Укладка производится между утеплителем и стеной.
  2. Особенно важно обеспечить наличие специального воздушного зазора между ними.
  3. Пленки с специальным клеевым слоем кладут внутренней поверхностью стороной на утеплитель. Важно следить, чтобы ветрозащитная мембрана оставалась сверху.

Пароизоляция стен каркасного дома

Не стоит путать гидро- и пароизоляционные мембраны. Первая более толстая и плотная. Она предназначена не только для ограждения от внешней атмосферной влаги, но и для защиты от ветра и сквозняков. Задача же парозащитной пленки – не допустить контакта защищаемого элемента или материала с влагой, содержащейся во внутренней атмосфере дома.

Впрочем, для целей пароизоляции можно использовать и более плотную полипропиленовую пленку. Просто она дороже и эта переплата себя вряд ли когда-нибудь оправдает (ведь пароизоляции не нужно противостоять ветровой нагрузке и сквознякам). Выбор материала здесь зависит исключительно от финансов.

Пароизоляция потолка мансарды

Характеристики пароизоляции

Пароизоляцией называют пористую мембрану, которая способна существенно снижать негативный процесс накопления влаги в теплоизоляции. Пористая прослойка позволяет дому «дышать», обеспечивая воздухообмен. При этом тепличный эффект исключается. До 35 % воздуха пропускают деревянные конструкции.

Ошибкой многих хозяев является защита каркасного дома изнутри полиэтиленовой пленкой. Под ней со временем скапливается вода, вызывающая гниение деревянных конструкций.

Пароизоляция представляет собой не пленку со множеством отверстий, а сложный многослойный пористый пакет. Ее плотно укладывают шершавой стороной внутрь дома, а гладкой – к утеплителю. Это необходимо, чтобы на шероховатой поверхности лучше оседала влага, а впоследствии свободно испарялась.

Особенности укладки пароизоляции при утеплении дома

Пленка бывает одинаковой с обеих сторон. Тогда разницы нет, какой стороной она будет обращена к теплоизоляции. В любом случае перед монтажом следует прочитать инструкцию для конкретного типа мембраны.

Многие мембраны имеют специфическое строение. Они могут иметь целевое назначение: для жилых и нежилых строений или для помещений с разной влажностью. Материал выбирается в зависимости от способов эксплуатации зданий, особенностей региона, условий использования и т. д.

В помещениях с влажной средой и повышенной температурой нужны мембраны, отличающиеся по свойствам от применяемых в обычных домах. Например, в саунах и банях применяются отражающие алюминиевые экраны.

Пароизоляция стен и потолка бани

Таким образом, пароизоляция защищает конструкцию дома от водяных паров только частично.

Немного об утеплителе

В качестве утеплителя в нашем каркасном доме использована минеральная вата, плотностью 30-35 кг/м³. Укладывается этот утеплитель слоями с обязательным перехлестом следующим слоем, стыка плит предыдущего слоя. Логика здесь проста: таким образом убирается возможное сквозное продувание между листами утеплителя и перекрываются так называемые мостики холода. Чем больше слоев утепления, тем выше энергоэффективность дома.

Толщина утеплителя выбирается исходя из назначения дома. Учитывая, что у нас дом для сезонного проживания, то для него наиболее важно обеспечить не защиту от холода зимой, а предотвратить его нагревание от солнца летом. В этой связи толщина утепления стен у нас выбрана 100 мм, в кровле чуть побольше –150 мм, что логично, так как кровля и нагревается сильнее. Объективно говоря, такой толщины утепления будет достаточно и для использования дома в межсезонье, и даже зимой в выходные дни. Маленький дом будет достаточно быстро прогреваться, а для поддержания комфортной температуры хватит пары электрических конвекторов.

Читайте также  Отвод для вытяжки

Установка и монтаж пароизоляционной мембранной ткани с наружной стороны дома по каркасной технологии

В данном случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стенку, создают конденсат на поверхности мембранной ткани, и это ведет к отсыреванию материала. С наружной стороны стен дома по каркасной технологии устанавливается защита от ветра, и в отличии от мембранной ткани пароизоляции прекрасно пропускает пары влаги и сырости.

Каркасный дом без пароизоляции

Такие теплоизоляторы как вспененный полимер, целлюлозная вата и ППУ дают возможность применить подобное решение. Однако в этом случае нужно обеспечить достаточно правильную систему вентиляции всех помещений, для вывода избыток влаги. Прекрасным вариантом будет монтаж системы принудительной вентиляции вытяжной.

Эффект двойной пароизоляции

Как правило данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все поверхности стен декорируют специализированными ПВХ панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами. Благодаря этому влага и сырость запирается между 2-ух материалов с небольшой пароизоляцией. Во избежание данного эффекта, примените между поверхностью стены и материалом для отделочных работ специализированную прослойку воздуха, вот например заранее обшивайте комнату с ванной планкам, а уже после на них закрепляйте материал для отделки. Либо не устанавливайте пароизоляцию в данных местах вообще, дабы сырость и влага могли спокойно уходить через стены, однако если высокая влажность и сырость присутствуют регулярно, существует риск накапливания ее в стене. Такое решение в большинстве случаев применяют для непостоянного применения строений, летних домов и дач и другое.

Конструкции схемы пароихоляции

Сегодня существует две главные конструктивные схемы для пароизоляции стен дома по каркасной технологии.

  • Первая — пароизоляционная мембранная ткань крепиться на все стойки каркаса из дерева, дальше, сверху них выполняется отделка внутри жилищных помещений гипсом либо обшивочной доской.
  • Вторая — сверху пароизоляционной пленки устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку, которая обеспечивает зазор воздуха от каркасной стенки в 4-5см.

Рассмотрим, какая из данных конструктивных схем более правильная.

По этому поводу существует очень много мнений. Самое первое, многого ряда материалов для стройки, которые используются в Канаде или Соединённых Штатов, у нас на рынке не найти, или они реализовываются по большой цене. Второе, разница между материалами для строительства, привезенными из зарубежа и изготовителями из нашей страны может быть значительно большой!

При условиях достаточно отличной вентиляции для убирания избыточной влажности и сырости, находящихся в воздухе, конструктивные схемы стены не так уж и существенны, так как правильная пароизоляция дома по каркасной технологии – это только добавочная страховка. Конструкция стен дома по каркасной технологии без конкретного зазора воздуха, будет лучше использовать для строительства тех строений, которые будут использоваться только в летний период или применяться на время, — дачи, зоны для обеда и домики для гостей, многообразные мастерские, и стоянки автомобилей. Однако в этом случае необходимо сделать вентиляцию, или как минимум поставить короб для вентиляции, в первую очередь предусматривать выводы из туалета, для зоны готовки, и техпомещений.

А конструкция стены дома по каркасной технологии с применением воздушного зазора подойдёт для домов, которые будут применяться регулярно. Так как в таком случае есть опасность возникновения очень большой влажности и сырости, в середине дома для жилья.

И в заключении напомним, что пленки для пароизоляции либо мембранной ткани выпускают много компаний которые занимаются строительством, но самые известные изготовители — это ТехноНиколь, Изоспан, Тайвек.

Потолок без пароизоляции!? — Что делать и чего делать НЕ надо.