Обшивка фундамента цокольным сайдингом

Обшивка фундамента цокольным сайдингом

Красиво и со вкусом облицевать свой дом без помощи профессиональных строителей можно, если изучить описание, как крепить цокольный сайдинг на фундамент самостоятельно. Эта технология относится не только к декоративной отделке, но и является защитным мероприятием для материалов, из которых состоит основание, представляет собой вариант вентилируемого фасада. Оформить здание в выбранном стиле не представляет сложности в случае выполнения обшивки цоколя сайдингом, имитирующим нужный природный (камень, дерево) или искусственный (кирпич, блоки) материал.

Отделка дома цокольным сайдингом: аргументы “против”

Самые популярные аргументы противников фасадных панелей такие:

1. Цокольный сайдинг – ненатуральный материал.

Действительно, панели изготовлены из полипропилена с добавлением различных аддитивов. Их качество зависит от используемых компонентов и технологии производства. Так, при изготовлении панелей «Альта-Профиль» применяется исключительно первичное сырье, а готовая продукция проходит строгий контроль качества и соответствует требованиям международных стандартов по экологической безопасности.

2. Фасадные панели выделяют токсичные вещества при горении.

Действительно, большинство материалов при горении выделяют вредные для здоровья человека вещества. Но давайте будем смотреть на вопрос объективно. Цокольный сайдинг – материал для наружной отделки. Если человек находится в доме, предметы внутри помещения представляют для него значительно большую угрозу. Кроме того, в состав современных отделочных материалов из полимеров входят специальные компоненты, уменьшающие дымообразование.

3. Фасадные панели стоят дорого.

Все сравнительно. Фасадные панели стоят дороже, чем традиционный сайдинг и некоторые другие бюджетные виды отделки. Но по сравнению с натуральным камнем и кирпичной кладкой его стоимость значительно ниже.

4. Фасадные панели не прочные, легко ломаются.

Действительно, пластиковые панели не такие прочные, как натуральный камень или кирпич. Но крепче, чем традиционный сайдинг. Так, панели «Альта-Профиль» в 3 раза толще сайдинга. Кроме того, они усилены специальными ребрами жесткости – для придания фасаду дополнительной прочности и надежности.

Шаг 1: Расчетный

Периметр цоколя и высоту его облицовки следует замерить точной рулеткой. В процессе замеров необходимо оценить прочность стеновой основы. Если цокольная стена изобилует трещинами, если штукатурка держится непрочно и осыпается от малейшего постукивания, если кирпичи или шлакоблоки крошатся под рукой – стену придется укреплять.

Что же касается расчета необходимого количества сайдинговых панелей для цокольного этажа, то при его выполнении следует учесть монтажные отходы. Например, длина стены равна 10 метрам, а выбранный сайдинг имеет 1.5 метра в длину. На установку одного ряда потребуется 7 целых элементов (1.5*6 + 1), последнюю панель придется резать. Использовать оставшийся кусок полуметровой длины вряд ли разумно при декорации фасада, он уходит в отбраковку. Потребуется 10 % запас от общего количества на возможный брак при доставке или раскрое.

Шаг 2: Подготовительный

Непрочный цоколь придется штукатурить, шатающиеся кирпичи укрепить раствором или полностью заменить. Штукатурку лучше выполнять по пристреленной металлической сетке (сетку можно использовать самую дешевую). Оштукатуренный слой и детали новой кладки должны просохнуть – как известно, цемент «схватывается» несколько дней, необходимо их выждать до начала работы с сайдингом.

Перед монтажом каркаса стены следует очистить от наслоений старой краски, шпаклевки, подрубить наплывы штукатурки и обмести веником весь цоколь. Обратите внимание на торчащие из стены трубы, патрубки, дюбели и прочие посторонние предметы, они подлежат обязательному удалению.

Шаг 3: Монтаж каркаса

Сайдинг на цоколь обычно монтируется вертикально – то есть направляющие профили устанавливаются строго горизонтально. Исключение составляют особо крупные панели – например, у бренда Доломит есть коллекции с габаритами 300х22 см, их устанавливают горизонтально.

Монтаж каркаса начинается с установки стартовой рейки, ее выставляют по точному уровню сразу по всему периметру цоколя. От стартовой рейки по всем задействованным углам дома поднимают вверх угловые стыковочные элементы – внешние либо внешние и внутренние, если цоколь имеет сложную форму. Угловые элементы и стартовая рейка крепятся к стене длинными саморезными шурупами с термошайбами, с использованием дрели и шуруповертов.

Далее к стенам крепятся кронштейны, которые образуют квадратную «сетку» со стороной 50-60 см. Кронштейны прикручиваются на длинные (не менее 5 см) саморезные шурупы с использованием тех же термошайб.

Когда каркасный «скелет» выставлен, между на кронштейны монтируются металлические планки – Т-образные молдинги. Преимущество фирменных молдингов заключается в их регулировке по глубине, такие направляющие будут гарантированно ровными и удобными при установке сайдинговых панелей. Точность установки каждого молдинга проверяется длинной металлической линейкой.

Шаг 4: Утепление и сайдинг

По металлической обрешетке выполняется утепление цокольной зоны – рулонным, пенным или плиточным утеплителем. Сами сайдинговые панели устанавливаются сверху вниз (либо слева направо). Отдельные полосы прикручиваются к направляющим короткими шурупами, в заглубленную часть профиля, с шагом от 12 до 15 см, с обязательными прокладками-термошайбами. В последнюю очередь монтируются наружные элементы отделки – внешние стыковочные планки и угловые декоративные накладки.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

  • саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
  • молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
  • ножницы по металлу и нож-резак;
  • циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
  • складная линейка, рулетка и угольник;
  • уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Читайте также  Декоративный кирпич на стену

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

    Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

  • В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.
  • Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

    Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

  • Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.
  • Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

    Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

    Разновидности

    Цокольный сайдинг классифицируется по двум признакам: по материалам изготовления и по вариантам стилизации.

    Наиболее распространенными видами являются следующие материалы:

    • Поливинилхлорид (виниловые панели). Самый доступный вариант из-за своей дешевизны. Виниловый сайдинг легко монтируется и не деформируется от незначительных механических воздействий, однако сильные удары по материалу могут привести к появлению трещин и к поломкам панелей. Устойчив к высоким температурам, но плавится на открытом пламени.
    • Оцинкованная сталь. Не деформируется даже от сильных ударов, устойчива к перепадам температур и к воздействию пламени. Самый дорогой вариант.
    • Алюминий. Промежуточный вариант между стальными и виниловыми изделиями по параметрам надежности и долговечности. Отличается умеренной ценой и небольшим весом. Но алюминий не так устойчив к механическим воздействиям, как сталь.
    • Цемент и целлюлозные волокна (фиброцементные панели). Устойчивы ко всем видам негативных воздействий, но при их транспортировке стоит соблюдать осторожность, так как они могут разбиться при падении с большой высоты. Также к числу недостатков фиброцементного сайдинга относится сложность ремонта готовой конструкции.

    Варианты внешнего вида панелей:

    • Под кирпич. Имитирует кирпичную кладку. Качественные панели неотличимы от настоящего кирпича на расстоянии вплоть до метра.
    • Под камень. Имитирует каменную кладку. Отличается от природного оригинала устойчивостью к гниению, простотой монтажа и эксплуатации. Разновидности: гранит, песчаник, каньон, бутовый камень.
    • Под дерево и деревянную щепу. Особенно популярны панели, имитирующие кедровую доску.

    Виды стилизации сайдинга различаются только внешним видом. Технические характеристики идентичны у всех вариантов и характерны для выбранного материала.

    Отделка цоколя дома сайдингом по своей технологии практически ничем не отличается от облицовки обычными, длинными панелями. За исключением цвета и рисунка отделки разница заключается ещё в размерах и прочности материала.

    Отделка дома цокольным сайдингом с разным рисунком

    Цокольный сайдинг и комплектующие

    Образцы панелей цокольного сайдинга

    • Для облицовки фасадов зданий или отдельно, только их цоколя, используют одну из разновидностей сайдинга, называемого цокольным.
      Обычно такие панели имитируют белый или красный кирпич, природный декоративный камень либо какие-то сорта древесины.

    Панели, имитирующие древнюю кирпичную кладку

    • Интересен тот факт, что рисунок на панелях делается не художником-декоратором, а с готовой кирпичной, каменной или деревянной стены снимается слепок и уже с оттиска делается форма для заливки.
      То есть, рельеф получается натуральным, остаётся только добиться естественного цвета того или иного материала, что, как показывает сам сайдинг, получается превосходно.

    Разнообразие цокольного сайдинга в облицовке жилого дома

    • Благодаря огромному разнообразию коллекций отделка цокольным сайдингом не ограничивается только нижней частью стены. Такими панелями можно обшить вес дом, например цоколь, сделав под кирпичную или каменную кладку, а стены в стиле «этно», под деревянную дранку.
    • Следует учитывать разницу между цокольным и обычным виниловым сайдингом, хотя и тот и другой маркируются английским siding.
      Если толщина виниловых панелей бывает обычно 1,1-1,5 мм, то для цокольных этот параметр составляет уже 2,5-3 мм, и поэтому его цена, конечно, выше.
      Повышенная прочность связана с его первоначально предполагаемым расположением – у земли, в месте, где наибольшая вероятность ударов и другого механического воздействия.
    • Цокольный сайдинг производят из полипропиленовых смол с добавками для улучшения механической прочности и повышенной устойчивости цвета к ультрафиолетовому облучению.
      Благодаря такому составу панели не боятся ударов, не выцветают на солнце и легко переносят температуру от -50⁰C до +50⁰C. Наиболее часто встречающиеся размеры таких плит составляют: 470×1130 мм, 4701220 мм, 520×1150 мм, 240×2440 мм, 510×1265 мм и 395×1140 мм.
    • В плане монтажа и эксплуатации цокольный сайдинг превосходит обычные строительные материалы и по простоте и по срокам.
      Например, инструкция, прилагаемая к панелям, гласит, что их можно без проблем использовать в течение 50 лет, но это только гарантийный срок, а на самом деле получается гораздо больше!
      Для обновления внешнего вида его не нужно красить, а достаточно лишь промыть водой из шланга или (при сильном загрязнении) щёткой с моющим средством.
    • 1м 2 цокольного сайдинга весит примерно 3,5 кг и это говорит о том, что монтаж сайдинга и на деревянную, и на металлическую обрешётку с любым утеплением никак не повлияет на фундамент, благодаря малому весу.
      В то время как, например, 1м 2 искусственного камня весит 35 кг, а облицовочного кирпича – 190 кг!
    Читайте также  Современные шкафы купе

    Как установить цокольный сайдинг

    Цокольный сайдинг не боится ни влаги, ни холода

    А сейчас давайте вместе обратим внимание на основные моменты того, как отделать дом цокольным сайдингом и на подготовку к такой работе.
    Сразу можно отметить, что скорость монтажа панелей, не сравнится ни с какими натуральными отделочными материалами, ведь одна панель в среднем имеет 0,5 м 2 ! Так что, даже, учитывая всю подготовку (обрешётку, утепление) установка произойдёт очень быстро.

    Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом под кирпич

    Для монтажа цокольного сайдинга нужна обрешётка, причём её рейки могут располагаться либо по горизонтали, либо по вертикали.
    Горизонтальное расположение несущих используют в тех случаях, когда отделывается лишь нижняя часть здания, либо свайное пространство, как на фото вверху. Для этого, как правило, используют профили из металла, потому что нижняя часть стены наиболее подвержена воздействию влаги.

    Схема обустройства цокольного каркаса для свайных домов

    При обустройстве каркаса для облицовки цоколя в регионах с промерзающим грунтом следует нижний профиль устанавливать на расстоянии 15-20 см от земли, а в тёплых регионах достаточно 3-5 см. при наличии отмостки также достаточно расстояния в 3-5 см.

    Если цокольным сайдингом будет облицовываться весь дом, тогда обычно используют вертикальную обрешётку из деревянного или металлического профиля.
    Примерное расстояние между рейками должно быть 40-45 см, но вы его должны рассчитать самостоятельно. Просто поделите на 3 длину панели и получите тот шаг, при котором должно приходиться по 4 профиля на каждую панель.

    Совет. Будете ли вы облицовывать сайдингом весь дом или только цоколь, всегда следует учитывать параметры направляющих планок.
    Так, сторона наружного или внутреннего угла имеет 10 см, поэтому именно на таком расстоянии должен находиться крайний профиль обрешётки, если угол не сделан жёстким (жёсткий угол показан на фотографии выше при вертикальной обрешётке).

    Правила монтажа стартовой планки для сайдинга

    Стартовая планка крепится внизу обрешётки под сайдинг, но если последняя устроена вертикально, то получится, что основная часть профиля будет висеть в воздухе.
    Поэтому для её жёсткости следует установить какую-то горизонтальную рейку, но желательно, чтобы это был металл типа перфорированного уголка или профиля UD. Расстояние от угла здания должно быть не менее 10 см, чтобы туда вместилась угловая направляющая.

    Размещение комплектующих цокольного сайдинга

    Теперь уделите внимание угловым планкам, наружным или внутренним. Учитывая возможность расширения материала при нагреве, закрепляйте профиль произвольно, не зажимая его жёстко саморезами или гвоздями (позднее это же правило примените и к панелям сайдинга).

    Саморез вкручивайте по центру и оставляйте зазор между шляпкой и панелью

    Это означает, что шуруп должен находиться по центру отверстия и если вы захотите протянуть панель или профиль по плоскости, то вы сможете это сделать.
    Для вертикальных планок первый верхний саморез вкручивается в верхнюю часть отверстия, и она как бы висит на нём,

    Схема подрезки и монтажа панелей цокольного сайдинга

    Для того чтобы все панели легли корректно, вам нужно сразу после установки планок рассчитать их количество с учётом того, что верхний ряд должен идти со сбоем, то есть, не попадать шов в шов.
    Подрежьте первый лист на или после линии среза и вставьте его в угловой профиль, зацепив при этом за стартовую планку. После этого прикрутите или прибейте его в согласии с инструкциями, полученными выше (дополнительные инструкции вы получите на видео).

    Навесная планка или отлив

    Следующую панель устанавливайте, приспустив её на сантиметров 5 ниже, и задвигайте в пазы замка. Потом поднимите на нужный уровень и прихлопните ладонью – замок соединится. После облицовки всего цоколя сверху желательно прикрутить сливную планку.

    Совет. У большинства коллекций цокольного сайдинга существуют доборные элементы. Они нужны для того чтобы перекрыть расстояние между замками, когда в конце не хватает длины панели.

    Монтаж

    Инструкция по монтажу цокольного сайдинга довольно проста. Все начинается с установки несущего каркаса. Можно делать его из деревянных брусьев, но в большинстве случаев лучшим выбором будет металлическая обрешетка.

    Первые профили обрешетки устанавливаются практически сразу над грунтом, максимум на высоте 10 см от него устанавливается первый горизонтальный профиль. Дальше профили устанавливаются перпендикулярно друг другу, на расстоянии в 50 см, образуя своего рода решетку. Но она не обязательно должна быть квадратная, высоту и ширину можно варьировать в зависимости от размеров панели и удобства.

    Некоторые устанавливают чисто «горизонтальную» обрешетку под цокольный сайдинг, либо чисто «вертикальную». Но мы все же рекомендуем использовать комбинированный вариант.

    Расстояние между цоколем и обрешеткой зависит от того, будете ли Вы использовать утеплитель между сайдингом и фундаментом, — тогда расстояние нужно увеличивать на толщину утеплителя. В остальном же расстояние должно быть достаточным, чтобы исправить неровности стен. К примеру, если поверхность дома практически идеально ровная, то можно обойти и вовсе без обрешетки, при условии, что стены позволяют использовать саморезы или дюпели.

    В любом случае, монтаж цокольных панелей начинается с установки стартового профиля. Он устанавливается снизу, горизонтально, и по всему периметру цоколя. При установке стартовой планки очень важно использовать строительный уровень, потому что она задает направление панелям, и если установлена «криво», то и отделка будет такой же. Прикрепляется планка к каркасу, как правило, саморезами. После нее можно установить угловые элементы.

    Далее, на начальные планки устанавливается первая панель, крепится тоже саморезами. Как правило, сайдинг устанавливают слева направо, это является неким стандартом и такова конструкция сайдинга. Поэтому лучше всего начать крепление цокольного сайдинга с левого угла, и дальше двигаться по фасаду дома. Очень важно устанавливать панели строго горизонтально, и для надежности, после установки 3-4 панелей, проверять уровнем,- отклонения от него могут быть не более двух миллиметров.

    После установки первого ряда цокольных плит, второй ряд и последующие крепятся сверху в пазы предыдущего ряда, с сохранением уровня. Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка, в которую соединяются крайние панели (для этого ее обрезают).

    В завершение основного этапа монтажа цокольного сайдинга происходит оформление оконных и дверных проемов, установка разнообразных отливов.

    Во время процесса монтажа, следует прислушиваться к следующим советам:

    • Саморезы, которыми крепятся обрешетка, планки, да и сами панели, не должны быть вкручены «вплотную». Стоит оставлять между «шляпкой» самореза и поверхностью небольшой зазор в 1 мм. Это нужно, чтобы при скачках температуры, или каком-то небольшом механическом воздействии, у панелей было свободное пространство, в ином случае они могут деформироваться;
    • Технология монтажа сайдинга подразумевает строгую установку панелей слева направо и снизу вверх;
    • Следите за уровнем;
    • Покупайте продукцию признанных брендов, и проверяйте наличие сертификата соответствия;
    • Использование профилей из металла позволяет делать фигурные углы. Делая надрезы в определенных местах профиля, и сгибая его, можно придать элементу интересные формы;
    • При работе с домом, имеющим свайный фундамент, нужно позаботиться о его гидроизоляции;
    • При покупке сайдинга, обращайте внимание на внешний вид и характеристики. Цвет всех панелей должен быть однородным, без переходов, размеры — соответствовать заявленным у производителя (в том числе, толщина листа должна быть одинакова). Отверстия и перфорации у качественных производителей аккуратные и одинаковые. На цокольных плитах не должно быть никаких вздутий и впадин.
    Читайте также  Монтаж коллектора теплого пола

    Видео — Монтаж цокольного сайдинга

    Предварительные работы перед обшивкой

    Итак, выбрана отделка цоколя сайдингом, теперь необходимо закупить материал и можно приступать к работе. Но для этого нужно правильно рассчитать количество необходимых деталей, к тому же, кроме самих панелей нужны будут еще и дополнительные элементы.

    Дополнительные детали для устройства сайдинга

    Одних панелей будет мало для качественной обработки фундамента, поэтому понадобятся также:

    1. Металлический профиль для создания прочной обрешетки.
    2. Саморезы
    3. Дополнительные элементы сайдинга, такие как уголки, розетки и прочие важные детали.
    4. В случае необходимости укладки утеплителя, то и он закупается сразу и в нужном количестве.
    5. Если дома есть, в противном случае придется приобрести или попросить у кого-то такие инструменты, как болгарка, шуруповерт, молоток, рулетка, уровень, длинная металлическая линейка, строительные ножницы и ножи.

    Все закупается заранее, перед этим обязательно проводятся расчеты на покупку, просчитываются возможные альтернативы.

    Расчет количества материала для оформления сайдингом

    Перед покупкой всех необходимых материалов и крепежа, нужно четко представлять, в каком количестве они должны быть. Для этого, необходимо рассчитать их количество.

    Расчет основных отделочных панелей ведется, отталкиваясь от площади той стены, которую нужно облицевать. Площадь рассчитывается путем умножения высоты на длину. С помощью такой формулы нужно рассчитать площадь для каждой стены и сложить их. Конечный результат делится на площадь одной детали сайдинга — готово число панелей, которые необходимо использовать. Для каждого дома оно индивидуально.

    Количество металлического профиля также нужно рассчитать. Делается это путем поштучного расчета. Нужно знать длину и высоту стены, а далее рассчитать, сколько штук профилей понадобиться, чтобы уложить их в продольном и вертикальном положении.

    Саморезы покупаются в достаточном количестве, даже, если крепеж останется, он всегда пригодится для других работ.

    Утеплитель, при необходимости, закупается в соответствии с площадью обрабатываемых стен.

    Монтаж сайдинга и утепление

    Теплоизоляция пространства между поверхностью стены дома и сайдингом – мероприятие в большинстве случаев обязательное. Практически любой фундамент и цоколь нуждается в утеплении, поэтому пренебрегать этим этапом работы не следует.

    Цокольная зона может быть утеплена любым современным теплоизоляционным материалом (пенным, рулонным, плиточным и т. д.). Выбор того или иного материала будет зависеть от требований и возможностей владельца дома.

    Сайдинговые панели должны устанавливаться сверху вниз (или слева направо). Панели необходимо прикручивать небольшими шурупами к направляющим. В этом случае нужно обязательно проследить за тем, чтобы шурупы попадали в заглубленную часть профиля. Шаг можно выбрать любой, все будет зависеть от размеров панелей и того, из какого материала выполнен фундамент. Стандартный шаг – 10–15 см (использование прокладок-термошайб обязательно).

    На последнем этапе работы происходит монтаж наружных элементов отделки – различных стыковочных планок и декоративных элементов.

    Отделка фундамента с использованием сайдинга – это красивое и практичное строительное решение, которое будет радовать вас многие годы!

    Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.