Порядок установки магнитного замка в межкомнатную дверь

Порядок установки магнитного замка в межкомнатную дверь

Дверь для межкомнатных проемов должна гармонично вписываться в интерьер. А также выполнять функции по разделению помещений. Очень часто нужно, чтобы комната оставалась закрытой, но не запертой. С этой задачей очень хорошо справляется обыкновенная магнитная защелка. Она плотно удерживает створку в закрытом положении, не давая ей распахнуться от сквозняков. А при нажатии на дверную ручку легко позволяет ей открыться. Установка магнитного замка не сложна. Для монтажа механизма в межкомнатную дверь не нужно быть профессиональным слесарем. Достаточно иметь опыт работы с инструментом, в том числе и электрическим.

Что такое магнитный замок?

Для начала необходимо разобраться, что собой представляет магнитный замок. Основа его работы – магниты. Внутри двери находится магнит. Сверху его покрывает металлическая пластина. При открытии двери ручка сдвигает металлическую перегородку и магнит. Вследствие этого дверь открывается.
Такая разновидность замков устанавливается на межкомнатные двери. Но нужно учитывать тот факт, что такая дверь не может замыкаться. Пожалуй, это один минус, который может быть у замков данного плана.

По виду магнитные замки разделяют:

  • пассивные (подходят для шкафчиков);
  • встраиваемые (для межкомнатных дверей);
  • электромагнитные (для входных дверей).

Установка магнитной защёлки (как установить магнитный замок)

Достоинство магнитной защёлки-замка перед своими классическими товарищами состоит в том, что язычок замка в спокойном состоянии втянут внутрь корпуса. Он выходит из тела корпуса только когда находится напротив ответной части замка, установленной на дверной коробке, то есть в момент когда вы закрыли дверь. В открытом же состоянии двери, язычок не торчит и не мешается. Благодаря этому своему свойству, а так же громкому названию «Магнитный замок» эта модель стала довольно популярной. Процесс врезки-установки магнитной защёлки подробно описан далее.

Проверив комплектацию и исправность ручек и защёлки, начинаем с определения уровня высоты ручек над полом, обычно это 95-100 см.

Врезка тела магнитной защёлки в дверь мало чем отличается от той же процедуры с обычными защёлками. Об этом подробно описано здесь. То есть, определившись с высотой ручек над полом, делаем относительно этой метки выборку при помощи фрезера для лицевой планки защёлки.

Далее выборка под непосредственно тело замка.

Просверливаем отверстия для штыря-квадрата, при помощи которого соединяются ручки.

Вставляем защёлку в подготовленное место и крепим на саморезы.

А теперь начинается самое интересное. То, что до дрожи пугает неопытных установщиков в магнитных замках – ответная планка. Врезать тело защёлки в дверь мало, нужно ещё сделать так, чтобы она плавно и хорошо защёлкивалась. А это причина психологической травмы многих и многих мастеров, имена которых не сохранила история. Далее будут описаны секреты, которые помогут вам уберечь психику и довести дело до логического конца.

Прикройте дверь и отметьте на коробочном брусе верх и низ магнитного язычка.

Приложите ответную планку относительно меток так, чтобы язычок защёлки легко мог в неё войти, если ответную планку перевернуть лицом к замку. Отметьте верх и низ предполагаемой выборки под магнит.

Как правило, если ответную планку устанавливать точно по центру четверти, то этого бывает достаточно для того что бы язычок при закрывании попадал на своё место и дверь плотно и легко закрывалась. Высверливаем пером на 16 или фрезером отверстие под магнит ответной планки.

Вставляем ответную планку на своё место.

Закручиваем саморезы и проверяем, правильно ли попадает язычок в ответную планку. Для этого закрываем дверь. Возможно, ответную планку придётся сместить вправо или влево. Для этого просверливаем отверстия для саморезов чуть левее или правее, в старые отверстия вставляем деревянные чопики.

Далее, после того как вы получили хорошее закрывание двери, ответную планку можно углубить заподлицо с плоскостью коробки. Но я бы не советовал этого делать, так как двери и коробка со временем могут немного поменять свою геометрию и замок перестанет закрываться. Если не углублять ответную планку то её легко можно будет передвинуть немного вправо, влево, вверх, вниз и тем самым исправить положение.

Магнитный замок на своём месте.

Приятной вам врезки.

С уважением, установщик дверей Сергей.

Мне пришло письмо, в котором установщик дверей написал о том, какая это дикость и варварство – устанавливать ответную планку магнитного замка при помощи перьевого сверла. Объясняю, что статья написана не только для супер-супер-супер-пупер профессионалов, но и для людей, которые ручной фрезер в глаза не видели и покупать не собираются. И таким людям необходимо врезать замок имеющимся под рукой простым инструментом. Но на всякий случай, чтобы больше никого не смущать, прилагаю фото паза под ответку магнитного замка, сделанную фрезой на 16.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!:
Присоединяйся к нам

5 комментариев

  1. игорь
    Август 14, 2014 (1:42 пп)

ответная планка углублена заподлицо с плоскостью коробки а нужно передвинуть чуть в
право чем же закрыть шель которая останется

Шпаклёвкой по дереву или мебельным воском.

да хоть пластилином, лишь бы в цвет попасть.

Врезку магнитной защёлки сделал по инструкции.Hо язычок на магнит не реагирует тоесть не выдвигается.До установки выдвигался.Что делать в чём ошибка Заранее благодарюV

Саморезы, которыми крепиться ручка, слишком длинные и зажимают защелку. Используйте крепеж покороче.

Как правильно рассчитать выемку на деревянной поверхности?

Сначала делают отметки выбранной высоты на двери, измеряя рулеткой. Отметка выставляется на торце и переносится с помощью угольника или уровня на все стороны дверного полотна. Пошаговые действия:

  1. Замок прикладывается к торцу двери так, чтобы его середина оказалась на проведённой линии. Помечается ширина металлической замковой части, фиксируется уровень окончания накладки.
  2. Перьевое сверло накладывается на ту часть механизма, которая предназначена для вставки дверного полотна. Маркером или малярным скотчем на сверле делается пометка. Она должна быть чуть выше, чем расположение самого́ замка. Благодаря этим отметкам можно делать ориентир глубины впадающего элемента. Это важно, когда он устанавливается напротив стекла.
  3. Несколько отверстий друг за другом делают после установки перьевого сверла. Должна быть сформирована выемка. От размера механизма зависит число отверстий. Достаточно бывает 4–6, а иногда и 8 мало: приходится высверливать даже все 10.
  4. Для выравнивания краёв убирается всё лишнее стамеской.
  5. Дрелью выравниваются края отверстия путём прохода сверла вверх-вниз. Его слегка прижимают то с одной стороны, то с другой.
  6. В полученное отверстие вставляется замок. Так как оно всегда по объёму чуть больше самого́ изделия, то проблем не возникает. Но бывают случаи, что он все равно не вставляется, тогда поможет стамеска.
  7. Саморезами фиксируют механизм ровно по отношению к краям.
  8. По периметру обводят замочную накладку карандашом или канцелярским ножом. Замок снимается, подравнивается основание стамеской на 1–2 мм.

Какой вам нужен замок

В профильных отделах от количества разного рода замков и запоров в глазах рябит, тем не менее, конкретно для межкомнатных дверей существует всего 2 вида замков:

  1. Обычная защелка с ручкой, которая призвана просто фиксировать дверное полотно в проеме. Зачастую такие механизмы устанавливаются в службах или на кухне. От конкурентов они отличаются тем, что здесь нет ключей. Максимум на них может стоять поворотный фиксатор;
Читайте также  Подключение теплого пола без терморегулятора

  1. Второй вариант уже можно назвать полноценным замком с комплектом ключей. В квартирах и домах такие замки именно на межкомнатные двери вставляют редко. Чаще такой вид дверного замка используется в офисах, где есть необходимость запирать двери отделов.

Относительно недавно на этом рынке появилась такая диковинка как магнитный замок. Вставляется он точно так же, как и обычный, но работает немного иначе. Там установлены 2 магнита, один в замке, второй в ответной планке. При закрывании полотна они притягиваются и двери защелкиваются.

Чтобы открыть такой механизм нужно повернуть ручку или ключ. Решение, безусловно, интересное, но большим спросом у народа не пользуется. Во-первых, цена на магнитный дверной замок выше, а во-вторых, такое автоматическое запирание не всем нравится, плюс к ним притягивается разный металлизированный мусор.

Кстати, если вы еще не определились с выбором устанавливаемых межкомнатных дверей, то подробно о размерах, видах и правилах выбора можно узнать «здесь» и «здесь».

Как врезать замок в межкомнатную дверь?

Процедура врезки замка в установленные комнатные двери может быть выполнена самостоятельно. Для этого следует предварительно купить запорный механизм нужного типа и подготовить инструменты.

Доступно три вариации замков, используемых для внутренних дверей:

  • с фиксатором;
  • с сердечником под ключ;
  • с защелкой (без функции замыкания изнутри или снаружи).

Замки с фиксатором замыкаются только изнутри помещения на поворотную защелку. Их устанавливают на двери кабинета, ванной и спальной комнаты. Снаружи открыть дверь не получится без применения инструмента. Конструкция замка предполагает наличие сердечника, но вместо замочной скважины в нем установлен фиксатор и с обратной стороны заглушка с пазом для аварийного открытия двери.

Замки с фиксатором делятся на три подкатегории: с простым язычком, роликом или магнитные. Их конструкция не предусматривает запирания двери вовсе. Открывается замок с фиксатором с любой стороны поворотной ручкой. В последнее время популярность приобретают именно магнитные модели замков. В паз дверной накладки, куда попадает язычок при запирании замка, встроен мощный магнит. При захлопывании двери язычок под действием этого магнита попадает в паз, фиксируя полотно. К преимуществам подобного типа замков относят незначительный шум срабатывания, простоту конструкции и долговечность.

Третий тип популярных замков для межкомнатных дверей оснащается цилиндром с замочной скважиной под ключ. Закрыть их получится изнутри и снаружи. Помимо язычка в конструкции замка предусмотрен металлический затвор, который и выполняет основную запорную функцию, блокируя доступ к открыванию при замыкании двери на ключ.

Сделайте выбор на основании бюджета и эксплуатационных условий двери. Самый доступный вариант – фалевые замки с защелкой без функции замыкания. Их устанавливают на простых межкомнатных дверях, где не требуется запирать помещение. Варианты замков с закрытием под ключ преимущественно используются в офисах и гостиницах.

Магнитные модели стали основным выбором для владельцев квартир и домов, где нужно установить относительно тихие, современные и надежные межкомнатные замки в дверь из МДФ.

Какие материалы и инструменты нужны для монтажа замков

Врезка замков своими руками осуществляется с применением следующего инструмента:

  • электрическая дрель с набором сверл по дереву (включая перьевое на 20-25 мм и коронку на 50-54 мм);
  • столярный нож или стамеска;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • молоток;
  • отвертка/шуруповерт с набором насадок.
Врезка замка своими руками

Дверное полотно чаще всего имеет отметки с обеих сторон в области врезки замка. Для монтажа необходимо определить сторону открытия двери (правую или левую) и приступить к первому этапу.

Подготовительный этап, разметка

Для выполнения разметки и сверления нужно прочно зафиксировать полотно двери. Если Вы кладете его горизонтально, то позаботьтесь о подложке, так как декоративное покрытие МДФ или пленка могут поцарапаться.

Высота расположения ручек зависит от среднего роста членов семьи и наличия детей. Стандартный параметр – 1 м от уровня пола.

В коробке с замком на дверь обычно имеется бумажный шаблон, по которому удобно выполнить разметку. Там нарисовано расположение язычка, винтовых креплений торцевой планки и точки сверления для ручек по обеим сторонам полотна двери. Приложите шаблон и нанесите разметку карандашом. Точки сверления отверстий под элементы замка можно дополнительно выделить шилом или другим острым предметом, чтобы насадка не соскочила.

Если трафарета в комплектации нет, придется выполнять разметку вручную. С торца двери достаточно приложить декоративную накладку, чтобы определить точки завинчивания и границы корпуса запорного механизма. Если это простой фалевый замок без функции замыкания, то он предусматривает только наличие язычка с торца. Если же механизм имеет сердцевину под ключ, придется вырезать внутри паз для самого корпуса замка.

Создание отверстий под ручку и замок, выборка древесины

Чтобы сделать это своими руками правильно, воспользуйтесь поэтапной инструкцией:

  1. По расчерченным линиям торцевой накладки канцелярским ножом или стамеской нужно снять верхний слой с углублением, равным толщине ее металла. Данное действие нужно потому, что накладка механизма прикручивается на само полотно двери не поверхностно, а устанавливается вровень без каких-либо стыков или выпирания.
  2. Стамеской и молотком формируется внутренний паз под корпус по разметке (если двери не деревянные, а выполнены из МДФ, следует быть готовым к большому количеству мусора и стружки).
  3. Приложите торцевую декоративную накладку в готовую выемку, чтобы проверить плотность прилегания. Если элемент крепится неровно или не вплотную, нужно еще поработать стамеской (главное не переусердствовать, иначе металлическая деталь не будет вмонтирована встык с полотном).

Чтобы врезать замок с цилиндром или замыкающей защелкой, придется приложить больше усилий, так как корпус такого механизма в несколько раз больше фалевого запорного устройства без сердечника. Технология формирования паза заключается в просверливании по размеченному контуру отверстий стандартной насадкой диаметром до 5 мм. Это облегчит процесс вырезания паза, так как будет достаточно стамеской и молотком убрать излишки древесины и выровнять края. В процессе работы не забывайте прикладывать корпус и следить за соблюдением размеров. Главное, чтобы механизм полностью вошел в полотно двери и точки крепления ручек вместе с замочной скважиной (при ее наличии) совпадали со сделанными ранее отверстиями.

В столярных мастерских механизмы врезаются не вручную, а с использованием профессионального инструмента – фрезера.

Сборка замка

Чтобы выполнить сборку запорного устройства, необходимо вставить его корпус в высверленный паз, зафиксировать крепежными винтами с торца, установить сбоку полотна сердцевину и ручки вместе с декоративными накладками. Корпус запора прикручивается к торцу двери двумя винтами (снизу и сверху). Под ригелем, при его наличии, также имеется отверстие под винт – им закручивается сердцевина после установки.

В современных и дорогих личинках для ее установки в корпус замка нужно вставить в нее ключ и провернуть его на 10-15 градусов по часовой стрелке, чтобы разблокировать скрытый механизм.

Завершающим этапом монтируются ручки. Под каждой из них (с нижней стороны) имеется небольшой крепеж под малый шестигранник для фиксации. Предварительно вставьте декоративные накладки с двух сторон.

Читайте также  Сорвал спину
Установка ответной части замка

Монтаж ответной части запирающего устройства – заключительный этап работы. Выполняется после установки замка внутри дверного полотна.

Для выполнения процесса придерживайтесь следующей инструкции:

  1. Прикройте дверь, после чего найдите граничные зоны торцевой планки, отметив их на косяке или дверной коробке. Помимо этого можно нанести на язычок и запорный ригель (при его наличии) мел или карандаш, чтобы при закрытой двери было заметно, в какой точке срабатывает ригель и язычок.
  2. После разметки приложите ответную накладку в нужную область и обведите ее карандашом по контуру.
  3. Канцелярским ножом или тонкой стамеской сформируйте паз под планку, по глубине равный толщине металла (аналогичная процедура той, что проделывалась с торцевым элементом корпуса замка).
  4. Приложите ответную часть в паз и убедитесь в правильности выполненной разметки.
  5. Проведите карандашом по контуру отверстия под язычок и запорный ригель (при его наличии).
  6. Стамеской и молотком сформируйте паз под запорные элементы (до этого померьте их ширину на уже установленном замке межкомнатной двери). Обычно углубляться нужно на 1-1.5 см в короб двери.
  7. Винтами закрутите ответную накладку.

Установка

Основное требование для установки замка – это качество выполненной работы. Если человек никогда не устанавливал врезные замки, то за эту работу не стоит браться. Так как при неправильной врезке замок придет быстро в негодность.

Нужно точно установить ответную планку, она имеет небольшие размеры и возможность регулировки. При неправильной установке планки магнитный язычок будет ударяться о края отверстия и деформироваться.

Что делать, если не закрывается

Если створка не плотно закрывается или плохо примагничивается, нужно обратиться к мастеру. Если на неисправность не обращать внимания, то через некоторое время нужно будет менять все устройство.

Конструкция механизмов, их виды, преимущества и недостатки

Замки для межкомнатных дверей — универсальные устройства, отличающиеся конструкционным строением. Они закрывают дверь с использованием или без использования ключа, обладают определенной степенью секретности, характеризуются средней степенью надежности, практичностью, универсальностью и простотой монтажа.

Распространенные виды дверных замков:

С ручкой-защелкой и ригельным механизмом. Предназначены для установки на дверях с низким уровнем секреции.

Их преимущества: разнообразие дизайнов, надежность и простота конструкции, простая технология монтажа, функциональность и длительный срок эксплуатации. Недостатки: отсутствие возможности закрывать дверь ключом.

  • Врезные, замыкающиеся ключом. Устанавливаются чаще всего на дверях в комнаты, отличаются повышенной степенью секреции, мягкостью хода, обеспечивают надежную фиксацию. К их недостаткам можно отнести достаточно сложный технологический процесс монтажа. Разобрать и собрать данный тип механизмов также непросто.
  • Комбинированные. Объединили в себе все плюсы врезных механизмов и механизмов с ручкой-защелкой. Единственный их недостаток – достаточно высокая по отношению с другими видами замков стоимость.
    • WC – установки, монтаж которых производится на двери в санузел или ванную комнату.
    • Patent – механизм, предназначенный для монтажа на полотнах в помещения, где есть необходимость ограничить доступ.
    • Yale. Устройство комплектуется стандартным евроцилиндром, от его типа зависит уровень секретности.

    Марок замков для межкомнатной двери достаточно много.

    Специалисты рекомендуют выбирать в качестве альтернативного варианта устройства итальянских производителей AGB и Mottura.

    Они выносливые, бесшумные, комплектуются надежными и износостойкими деталями, имеют оригинальный вид и отличные технические свойства. Общие характеристики дверных защелок AGB:

    Устройство секретности сувальдный
    Способ крепления врезной
    Межосевое расстояние 80 -85 мм
    Возможность подключения тяг есть
    Вид язычка защелка
    BackSet 55 – 63 мм
    Длина шейки ключа От 40 до 60 мм
    Задвижка-ночник нет

    Общие характеристики защелок производства Mottura:

    Тип ригеля цилиндрический
    Тип устройства секретности Сувальдный
    Удаление замочных отверстий 50 – 66 мм
    Вылет ригеля 35 – 40 мм
    Защелка Нет или есть (в зависимости от модели)
    Назначение общее

    Коротко о главном

    Технология монтажа запирающих устройств на межкомнатные двери зависит от их вида. Это могут быть простые ручки с защёлкой, защёлки с блокиратором, врезные замки. Качество установки зависит от того, насколько чётко будет выполнена разметка. Чтобы правильно ставить замок на дверь, необходимы перьевые сверла и насадки на дрель в виде коронок, с помощью которых высверливаются отверстия для защёлки, ручки, замкового механизма. Не менее важно правильно разметить и установить ответную часть на дверном косяке, в которую входит язычок защёлки или ригели замка.