Ремонт в хрущевке

Ремонт в хрущевке

  • Главная
  • Дача
  • Дизайн интерьера
  • Мебель
  • Советы по ремонту
  • Строительство Советы по строительству
  • Ремонт квартир
  • 3D Редактор Интерьера
  • Идеи дизайна

Ландшафтный дизайн

Роль ландшафтного дизайнера, хотя бы раз в жизни, примеряет каждый из нас. Любой человек, к.

Зачем нужен теплый пол

Тёплые полы — это современная система отопления, которая стремительно вошла в нашу жизнь. Е.

Типы кухонной вентиляции

Вентиляция кухни, как правило, рекомендуется для всех домов, и во многих регионах сейчас на самом.

Как выбрать металлопрокат

Что такое несущие стены

Если вы живёте в такой квартире, то легко определите, какие стены несущие, а какие служат в качестве перегородок. Как определить несущую стену? Несущая стена в панельном доме 5 этажей имеет поперечный размер 120 мм и более. Чем ниже этаж, тем толщина стен больше.

Чтобы вы не мучились определением основных вертикальных ограждений, обратитесь в БТИ. Там можно получить копию плана квартиры, где видно расположение несущих стен.

В техническом паспорте тоже есть чертёж планировки. Технический паспорт является неотъемлемой частью общего пакета документов на право собственности жилья и должен присутствовать у каждого хозяина квартиры.

Какая стена несущая в панельных домах?

В панельных домах, также как и в монолитных, есть своя особенность обычно несущая стена является цельной от подвала до крыши однако панельный дом состоит из коробок – комнат в которой все стены выполняют несущую роль за исключением наружных стен задача которых сохранить тепло. Однако и здесь можно найти перегородки, например туалет и ванная, как правило, состоят из перегородок.

Здесь стоит отметить, что толщина перегородок в панельных домах довольно маленькая порядка 80 – 100 мм. Толщина же несущих стен в панельных домах начинается с 120 и достигает 200 мм, таким образом, если толщина стены, которую вы измеряете больше – не сомневайтесь, она несущая. Однако не забывайте про отделку стены, в некоторых случаях на стену может быть нанесен довольно большой слой штукатурки в некоторых случаях до 60 мм.

Какие из них можно сносить

Убрать мешающую стенку в хрущевке несколько проще, нежели в доме из панелей. Единственные перегородки, которые можно смело демонтировать в панельке – это стенка, разделяющая санузел, и перегородка между комнатой и кухней. В хрущевских же домах убирайте (полностью либо частями) те из них, которые не имеют важной функции.

Убирать основные стенки, которые держат бетонные перекрытия ни в коем случае нельзя. Их демонтирование, обязательно ослабит потолок, существенно понизится нагрузка на фундамент. Единственный допустимый вариант – частичный демонтаж с обязательным усилением проема. И последнее: все работы, связанные с изменением планировки помещения, требуют получения специальных разрешений в соответствующих инстанциях. Получили документ – приступайте к работе!

Не стоит пренебрегать обязательными этапами работ – замером толщины перегородок, изучением плана квартиры. А лучше всего не полениться, и посетить БТИ, и понять наверняка, с каким объектом вы имеете дело. Лишь в этом случае помещение после ремонта не просто улучшится, получив обновленный вид, но и останется безопасным для жильцов.

Удачных вам проектов и безопасного ремонта!

Обозначение несущих стен на плане

Первый способ определить какие стены несущие, это обратиться к плану здания. Это может быть архитектурно-строительный план рабочего проекта на здание или поэтажный план из паспорта БТИ. К сожалению, не существует стандарта на обозначение несущих стен на плане. Например, в архитектурно-строительном плане, несущие стены выделяются отдельной штриховкой, а на плане БТИ, более толстыми линиями, но не всегда. Стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.

Виды типовых планировок, серии, фото, описания и годы постройки хрущевок

СЕРИЯ 1-464 – (год постройки 1960-1967)

Хрущевки — серия 1-464

Пяти ярусные дома панельного типа с четырьмя квартирами на одной площадке.

Высота помещений – 2,5 м;

Особенности: кладовка, шкафы встроенного типа, балкон.

Площадь гостиной в 1-но комнатных «хрущевках» этого типа составляет 19 м², в 2-х и 3-х комнатных 17,3 м²; 19 м² и 20,4 м² в зависимости от планировки. Кладовая размещается в конце спальни или между 1 и 2 спальней. Выход на балкон из гостиной. Санузел совмещенный рядом с кухней.

СЕРИЯ 1-335 – (год постройки 1963-1967)

Хрущевки — серия 1-335

Панельные пяти ярусные дома с четырьмя квартирами на одной площадке.

Высота помещений – 2,5 м;

Особенности: кладовка, шкафы встроенного типа, балкон.

Площадь гостиной в 1-но комнатных «хрущевках» этого типа составляет 18 м², в 2-х и 3-х комнатных 17,1 м²; 18,2 м² и 19,1 м² в зависимости от планировки. Кладовая размещается в конце гостиной или между 1 и 2 спальней. Выход на балкон из гостиной. Санузел совмещенный рядом с кухней.

СЕРИЯ 1-434 – (год постройки 1958-1964)

Хрущевки — серия 1-434 (1 комната)

Хрущевки — серия 1-434 (2 комнаты)

Хрущевки — серия 1-434 (2 комнаты)

Хрущевки — серия 1-434 (3 комнаты)

Хрущевки — серия 1-434 (3 комнаты)

Панельные пяти ярусные дома с четырьмя квартирами на одной площадке.

Высота помещений – 2,5 м;

Особенности: кладовка, шкафы встроенного типа, балкон.

Площадь гостиной в 1-но комнатных «хрущевках» этого типа составляет 16,7 м², 17,7 м², 18,2 м², в 2-х и 3-х комнатных 16,7 м²; 17,0 м²; 18,6 м²; 19,3 м² и 20,4 м², в зависимости от планировки. Кладовая размещается в конце гостиной в 1-комнатных апартаментах, в конце спальни 2-х комнатных или между 1 и 2 спальней в 3-х комнатной квартире. Выход на балкон из гостиной. Санузел совмещенный рядом с кухней.

СЕРИЯ 1-434С – (год постройки 1958-1964)

Хрущевки — серия 1-434С (1 комната)

Хрущевки — серия 1-434С (2 комнаты)

Хрущевки — серия 1-434С (2 комнаты)

Хрущевки — серия 1-434С (3 комнаты)

Панельные пяти и четырех ярусные дома с четырьмя квартирами на одной площадке.

Высота помещений – 2,5 м;

Особенности: кладовка, шкафы встроенного типа, балкон.

Площадь гостиной в 1-но комнатных «хрущевках» этого типа составляет 15,9 м²; 16,9 м²; 17,4 м²; 18,2 м²; 19,5 м²; 20,7 м²; в 2-х и 3-х комнатных 16,2 м²; 17,2 м²; 18,1 м²; 18,6 м² и 19,3 м², в зависимости от планировки. Кладовая размещается в конце гостиной или в конце спальни в 2-комнатных апартаментах, и между 1 и 2 спальней в 3-х комнатной квартире. Выход на балкон из гостиной. Санузел совмещенный рядом с кухней.

Типовые дома. Появление блочных и панельных зданий

До середины 1950-х годов почти у каждого жилого дома был свой архитектор. Получалось чаще всего очень красиво, но дорого и долго, при этом большая часть населения продолжала жить в коммуналках и бараках. С этим было нужно что-то делать — и как можно быстрее.

Читайте также  Как повесить телевизор на гипсокартон

Серия 1-515/5 — самые распространённые панельные хрущёвки в Москве. Практически все дома уже попали под программу реновации и будут снесены.

В 1959 году Советский Союз купил во Франции лицензию на производство железобетонных панелей и начал строить дома уже массово, по стандартизированным проектам.

Каждый проект тиражировался с небольшими доработками на месте (например, в каких-то городах панели делали гладкими и дом потом красили, а в каких-то — прямо на заводах делали гравийную обсыпку и дом получался как бы одетым «в шубу»).

Распространёнными были также панели, покрытые мелкой керамической плиткой, — такая отделка была относительно дорогой, однако фасады лучше выглядели даже без регулярного ремонта.

Панельный дом с отделкой из плитки

Считалось, что у каждой советской семьи должна быть отдельная квартира, со своей собственной ванной и кухней (пусть и очень маленькой). Ввели нормативы и стандарты в строительстве: в домах стали обязательными железобетонные перекрытия, электричество, вода, канализация, отопление, в некоторых городах — газ.

Всего было 23 серии панельных хрущёвок с некоторыми модификациями. Строилось такое жилье примерно с 1960 по 1980 год.

Одна из питерских модификаций серии 1Р-303-2

Первая серия панельных домов К-7 была рассчитана всего на 25 лет эксплуатации (большая их часть уже расселена и снесена), последующие — на 50 и более лет. Если за такими хорошо следить и вовремя ремонтировать, хрущёвки могут прослужить до 150 лет.

В некоторых городах дома строились не из панелей, сделанных заранее на заводах, а из блоков. Блочные дома встречаются реже панельных, но конструктивно они похожи, только у блочных хрущёвок толще стены, лучше тепло- и звукоизоляция. А ещё дома из блоков имеют более долгий срок службы: их не относят к сносимым сериям даже в Москве.

Как отличить блочный дом от панельного?

И панельный, и блочный дом, по сути, большие конструкторы. У блочной хрущёвки элементы конструктора похожи на лего: это толстые бетонные бруски прямоугольной формы.

Поэтому если внимательно посмотреть на рисунок швов (это особенно легко сделать по торцу здания, но можно и по лицевому фасаду), вы увидите, что дом составлен из этих брусков. В таком доме под каждым окном проходят два небольших шва, они указывают, что окно было образовано из двух больших блоков, стоящих вертикально, и одного маленького снизу.

А ещё можно заглянуть в оконный проем и посмотреть на толщину стены: в блочном доме она 40 сантиметров.

В панельном доме по рисунку швов видно, что элементы «конструктора» большие и плоские, окна в них буквально вырезаны, а толщина стен — около 30 сантиметров. Были хрущёвки и с толщиной панели в 12 см, но это была нижняя допустимая планка.

Панельный дом в Екатеринбурге

Особенности панельных хрущёвок

Подавляющее большинство хрущёвок — это четырёх- и пятиэтажки. Домов выше пяти этажей практически не было (такие встречаются только в Москве и Санкт-Петербурге). Зато в небольших городах иногда попадаются двух-трёхэтажные хрущёвки.

Основная доля квартир в хрущёвках — это однокомнатные и двухкомнатные, только около 15% — трёхкомнатные.

Хрущёвка в Санкт-Петербурге

Потолки в таких домах имеют высоту всего 2,48 м (реже — 2,6 м, ещё реже и только в столицах — 2,7 м). Стандартная площадь кухни — 4,9–6 м², санузла — 2,9–3,2 м². В 1960-е шутили: «Хрущёв соединил ванну с туалетом, но не успел соединить пол с потолком».

Типичный размер гостиной — 16–18 м², спальни — 10–13 м². В некоторых хрущёвках встречаются кладовые площадью около 2 м² или шкафы-ниши.

Ещё две архетипные особенности хрущёвок — проходные комнаты и окна в санузлах, выходящие на кухню. Первые появились для того, чтобы у чиновников не было соблазна поселить две семьи в одну квартиру: по нормативам проходную комнату нельзя было посчитать за отдельное место жительства.

Вторые помогали пользоваться ванной во время перебоев с электроснабжением (они были не редкостью). А ещё это в массовом производстве помогало немного экономить на стройматериалах.

Плюсы панельных и блочных хрущёвок

Месторасположение и микрорайонная застройка. Хрущёвки строились сразу большими кварталами, с детскими садами и школами, при этом довольно много места (до 25% территории) отдавалось под озеленение и детские площадки.

Кварталы хрущёвок в новосибирском Академгородке. Из-за локации и технического состояния домов эти квартиры остаются одними из самых дорогих в городе, несмотря на то, что расположены в панельных хрущёвках.

Также преимущество хрущёвок в том, что они находятся в районах с хорошей транспортной доступностью и близко к центру (или даже в самом центре города).

Цена. Как правило, хрущёвки, и в особенности панельные, стоят дешевле вторичного жилья в более новых домах или в сталинках.

Камерность. На одной площадке в хрущёвке не больше 4-х квартир. Здесь не будет ощущения «муравейника».

Недорогой ремонт и обслуживание. Небольшой метраж, низкие потолки, типовые окна и проёмы дверей позволяют серьёзно (до 15–30%) сэкономить на ремонте. Также на хрущёвки будет ниже налог и коммунальные платежи.

Адекватные планировки. Несмотря на все шутки, планировки квартир в хрущёвках не так уж и плохи. К примеру, однокомнатная квартира в таком доме функциональнее, чем студии-«вагончики» в новостройках. Кроме того, если вам нужна недорогая трёшка, чтобы у каждого в семье был свой «уголок», хоть и маленький, хрущёвка вполне подойдёт. А если немного постараться, хрущёвку можно сделать и стильной, и удобной.

Типовое строительство. Стандартизированное производство означает предсказуемые коммуникации, довольно ровные стены и типовую конструкцию дома. Здесь значительно меньше сюрпризов, чем в домах авторских проектов (особенно старых).

Возраст. Такие дома младше сталинок или экспериментальных домов 20–30-х годов. Панельные хрущёвки поздних серий и тем более блочные дома рассчитаны на эксплуатацию до 100–150 лет. По данным исследований, износ хрущёвок в целом по стране составляет порядка 20%. Городов, где состояние таких домов действительно может считаться проблемным, сравнительно немного: это Пермь, Омск и Красноярск. А во Владивостоке и Новосибирске, например, хрущёвки по-прежнему остаются популярным и недешёвым жильём, так как стоят в престижных районах. Но даже если за домом следили не очень хорошо, центральные коммуникации (трубы, электропроводка, батареи) в хрущёвках ещё в довольно сносном состоянии.

Минусы панельных и блочных хрущёвок

Небольшой запас прочности. Панельные и блочные дома строились по принципу «чем дешевле, тем лучше». Поэтому прежде, чем покупать квартиру в определённом доме, нужно попытаться оценить его техническое состояние.

Есть формула, по которой можно определить примерный процент износа дома: 0,8%× (возраст дома) = (износ)%. То есть, если хрущёвка построена в 1965 году, то её износ составляет около 43% (может быть и больше, и меньше). Но не всегда процент износа может дать вам наглядную картину. Лучше пригласить специалиста и заказать экспертизу: это обойдётся в 3–7 тысяч рублей.

Читайте также  Есть ли вытяжки без трубы

Швы этой панельной хрущёвки в Казани просят капитального ремонта

Неприятные технические особенности. Панельные дома неэнергоэффективны, в них плохая звукоизоляция. Розетки в таких домах делали с общими каналами и, по сути, между всеми квартирами есть дырки. Эту проблему нельзя полностью решить за счёт звукоизоляции.

Электропроводка тоже часто не выдерживает нагрузки, ведь приборов за последние 40–50 лет стало значительно больше.

Если полы деревянные, то, скорее всего, они потребуют замены. При замене деревянных полов на цементную стяжку следует помнить, что вес её значительно больше, чем конструкции деревянного пола, поэтому толщина стяжки должна быть минимальной (иначе конструкция дома может не выдержать) и дополнена звукоизоляцией (цемент лучше передаёт звук, чем дерево).

Запрет на перепланировку. Сносить стены в панельных и блочных домах нельзя. Единственная лазейка — возможность пробить проёмы в некоторых стенах. Но предварительно нужно провести профессиональное исследование прочности конструкции всего дома (его заказывают в конструкторских бюро) и согласовать перепланировку со всеми инстанциями. Это долго и дорого.

Теснота и низкие потолки. В хрущёвках сложнее подбирать мебель, так как всё очень маленькое, а ещё здесь мало мест для хранения сезонных вещей. Низкие потолки могут вызывать дискомфорт, особенно у людей с ростом выше среднего.

Ограниченные возможности для дизайна. Такие квартиры не допускают каких-либо интерьерных изысков. Оптимально здесь работают только скандинавский стиль, минимализм и некоторые элементы классики и лофта.

Окна на одну сторону в одно- и двухкомнатных квартирах, совмещённые санузлы, проходные комнаты, отсутствие балконов. Основной бич планировок в хрущёвских домах — выходящие на одну сторону окна и тесные совмещённые санузлы (в более поздних сериях в трёхкомнатных квартирах появились уже раздельные).

Во многих хрущёвках для удешевления строительства не делали балконов, или они были не во всех квартирах.

Какие серии панельных домов самые распространённые и как их отличить?

Самых популярных серий было две: это созданная в Ленинграде 1-335 и московская 1-464. Внешне отличить их очень просто: у 1-335 окна подъездов удлинённые, почти на всю высоту панели.

Что можно делать, что нельзя?

Вопрос о том, как определить несущую стену, возникает только у тех, кто задумал что-нибудь усовершенствовать в квартире — разрушить, чтобы потом получить больший простор для созидательной деятельности.

Поэтому лучше сразу написать, что полный демонтаж перегородки, на которую возложена серьезная нагрузка, невозможен. Вероятный исход — разрушение здания. Любая самостоятельная перепланировка требует разрешения вышестоящих инстанций. Если дело касается сноса (переноса) несущей стены, то в случае несогласованных действий для ее восстановления хозяева-экстремалы будут платить из собственного кармана. Скорее всего, не обойдется без штрафа. Другие возможные последствия — вызов в суд, конфискация квартиры.

Если кардинальных действий не запланировано, а речь идет всего лишь о проеме, то такие действия вполне допустимы. Но только в том случае, если перепланировка будет одобрена, а за создание проекта возьмется архитекторское бюро.

Штробление несущих стен запрещено, поэтому скрыть коммуникации в таких перегородках не получится. Проводка коммуникаций (вентиляция, водопровод, канализация) сквозь капитальные стены, наоборот, возможна.

Приступаем к монтажу новых стен

Делаем разметку будущего положения монтируемой перегородки. Нам нужно найти 2 точки на потолке для того, чтобы ровно закрепить направляющий профиль. Для этого отмеряем нужное расстояние от стены, которая расположена параллельно по отношению к монтируемой перегородке. Отмеряем нужную длину направляющего профиля и крепим его с помощью дюбель-гвоздей.

С помощью отвеса проектируем положение направляющего профиля с потолка на пол, делаем отметки и по ним закрепляем второй направляющий профиль на полу. Для начальной разметки плоскостей, лучше использовать лазерный уровень.

Нарезаем нужной длины вертикальные профиля и, ориентируясь по пузырьковому уровню, закрепляем их к направляющим профилям с помощью саморезов. Количество зависит от размеров стены. Я брал с расчётом 4 профиля на 1 лист при том, что на крайний профиль должны крепиться 2 листа гипсокартрона.

Каркасы будущих перегородок из гипсокартона.

Если в плане построения перегородки предусматривается установка межкомнатной двери, то между вертикальными профилями крепим поперечину на необходимой высоте, обычно — 2100 мм. Для укрепления конструкции дверного проема нужно в профиль вставить деревянный брус. Брус подбирается по размерам профиля, вставляется внутрь и закрепляется.

Обшиваем получившуюся конструкцию гипсокартоном. Крепим лист гипсокартона к профилю на несколько саморезов, затем делаем отметку в тех местах, где проходят профиля и проводим ровные линии. По ним и вкручиваем саморезы. Шаг между саморезами я брал примерно 200мм.

После того, как перегородка обшита гипсокартоном с одной стороны, между профилями нужно проложить звукоизоляционный материал — он выполняет функции утеплителя. В строительных магазинах их полно, поэтому выбор за вами.

Звукоизоляция и утепление межкомнатных перегородок минеральной ватой.

Уложив утеплитель в самый раз позаботиться об электропроводке предварительно определившись с месторасположением розеток и включателей. В профиле есть специальные отверстия для прокладки кабеля. Установка розеток и выключателей не должна вызвать сложностей. В магазинах есть специальные стаканы для розеток и выключателей под гипсокартон.

Стакан под розетку выглядит так:

Подрозетник для установки в гипсокартоне.

Закончив с электропроводкой можно закрывать конструкцию полностью. Аналогичным образом крепим листы гипсокартона к профилю, предварительно отрезав лишнее.

Закрытые с двух сторон гипсокартоном перегородки.

Возведение новых межкомнатных перегородок в соответствии с нашими требованиями перепланировки однокомнатной хрущевки закончено. Следующим этапом идет шпаклевка («Как шпаклевать гипсокартон») и финишная отделка в зависимости от ваших желаний и предпочтений с различными вариантами которой Вы можете ознакомиться в разделе «Варианты отделки стен».

Если нет возможности купить квартиру своей мечты, то сделай ее своими руками.